去烏鎮(zhèn)不可不吃羊肉面。這道理跟去廣東不可不吃汕頭牛肉一樣，究其于不可復(fù)制的產(chǎn)業(yè)鏈，在別的地方是吃不到那樣的滋味了。 嘉興的湖羊是有名的，有著這一代水土培育出來的特有的清新和軟糯。要燒出那種風(fēng)味，必須要用灶頭大火，這又是在城市里的我們吃不到的了。灶頭的火燒的旺，同一盤青菜，在鄉(xiāng)下吃到的要比家里做的好吃。因為青菜是菜地里現(xiàn)摘的，火是灶頭的旺火。更好得一點，是燉肉的時候，火滅了還有炭火的余溫去煨。燒炭火的柴也有講究，《料理仙姬》里面蒼井優(yōu)飾演的店主堅持要用稻草燒米飯，因為稻草比柴火易控制，能將米飯與水的比例控制到完美。用來燒烏鎮(zhèn)羊肉的柴則是用鄉(xiāng)下已經(jīng)枯黃的桑樹，劈成長條，火中會散發(fā)出桑樹特有的清香。做法也和別地不同，將瓦缸架在灶臺上，然后把斬得大小均勻的大塊羊肉用秋收后曬干的稻草一塊塊細致地扎起，再依次放入缸中碼齊。羊肉的疊法也很講究，肉塊之間留有一定的空隙，以便水汽蒸發(fā)，把膻味帶走。待湯水開始沸騰，撇沫，加料酒，香料，冰糖，蔥姜、老抽。為去除羊肉特有的膻味，有的還會放進整個大蘿卜和甘蔗梢頭。煮的過程中不用鍋蓋，上面放一竹制的蒸架然后找重物壓著，用文火慢慢燉煮一夜?！断杉А防锩姘⑾蓪κ澄镌虾蛡鹘y(tǒng)做法的堅持被指責(zé)為落后于時代，不過在今天，這種傳統(tǒng)和執(zhí)著卻是現(xiàn)代人極為珍視的。 作為一個絕對的面食愛好者，蘭州牛肉面、臺灣牛肉面、武漢熱干面、山西刀削面都是在我心目中排名前十的，三餐都吃面也是沒有問題。記得小時候爸爸第一次帶我到烏鎮(zhèn)吃羊肉面，因為太好吃了，我吃完了自己這碗便把他的也都吃完了。哎，這么好吃的面絕對不容浪費最后一滴湯啊。 “不被時間與社會束縛，幸福地尋求飽肚時，那一瞬間，他可以隨心所欲，變得自由。不被任何人所打擾，無需介懷的大快朵頤，這種孤高的行為，正可謂是現(xiàn)代人被平等賦予的最佳治愈。”這個熟悉的開場白來自《孤獨的美食家》，為了尋求這種現(xiàn)代人的最佳治愈，我又來到烏鎮(zhèn)。 因為趕著看戲，沒吃晚飯，晚上十點多，從劇院出來，穿行于曲折的游廊和石板小路，路邊白天排著長隊的小吃店面都已經(jīng)黑燈關(guān)門了。只有前面的羊肉面店還亮著燈，遠遠地，就聞到一陣純正的羊肉香，仍有稀稀落落的客人進進出出。走進店內(nèi)，有幾位喝米酒的客人，但都是人手一碗羊肉面。想到要吃心情就很好，我們也要了兩晚羊肉面。等候期間，聽到后桌兩位長發(fā)的藝術(shù)家從莎士比亞談到中國藝術(shù)的未來，并且討論得嚴肅認真，好吧，這在11月份中外大戲連連上演的烏鎮(zhèn)不足為奇啦。 店面的裝修仍舊是古樸溫馨，河邊的露天桌子早已收攤，加上天氣涼颼颼的，必須得坐在里面才暖和。黃色的燈光、墻壁上那個紅方塊紙寫的羊、不禁讓人回想起小時候的春節(jié)。 一碗冒著熱氣的面上來了，淺淺的湯頭沒有蓋過面，羊肉是撕成小塊的羊腿肉，湯汁是精心熬制的高湯。據(jù)懂吃的人說，上午10點左右是吃紅燒羊肉的最佳時間，因為經(jīng)過一個晚上的文火燉制，此時羊肉酥爛、湯汁濃稠，最為入味。吃面先喝湯，吃臺灣牛肉面得加牛油、蘭州牛肉面得加油潑辣子，通常都是半勺下去，蠻碗皆香。不過喝了一口羊肉面的湯，覺得實在不忍再加什么，多一分酸甜辣咸都會破壞這當(dāng)前的鮮香滋味。 正吃著，忽聽見后面一個正在點面的客人說，幫我多放點湯，我喜歡喝這個湯。心里便覺得是同道中人。面條軟硬適中，羊肉細膩濃郁，一碗下肚，消除了轉(zhuǎn)了三趟地鐵和兩輛當(dāng)?shù)毓恍谐趟膫€小時的舟車勞頓，嗯，還是蠻值的嘛。 趁興而往，盡興而歸。 第二天下樓吃早餐，隨機挑了一間店。點的還是羊肉面，不過店主是不大經(jīng)心的，面湯也不是高湯，羊肉倒也燉的爛熟，但是這樣的食材卻這樣做真是有點浪費。只為果腹，匆匆吃完。 為了吃到更好吃的牛肉面，中午又去吃了常豐街的南花橋羊肉面館，這家面店也比較有名。 店門口有在斬羊肉的師傅。 由于不在景區(qū)內(nèi)，價格比書生羊肉面便宜一半，羊肉的量也明顯多出很多。 唯一不足是湯頭略甜，估計是熬湯的時候放了甘蔗。噯，仍是好吃到想哭啊…… 其實藏書羊肉也非常有名，只是這次趕不及，只能等到下次了。 最后，當(dāng)一晚香酥的羊肉面出鍋后放在你面前，一定要趁熱吃，羊肉面可不會像姑娘一樣等你，別辜負了這眼前的美食。